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        kiko小毒
        首頁 > 學術期刊投稿 > 韓服漢服畢業論文

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        LuckyXue521

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        有什么具體要求呢?可以代勞

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        愛吃甜的小馬

        1.唐朝人的裝束。 宋陸游 《老學庵筆記》卷八:“ 翟耆年 ,字伯壽 ……巾服一如唐人,自名唐裝!2.指中式服裝。 茅盾 《歸途雜拾·九龍道上》:“一個個都是青布或藍布的‘唐裝’!狈褐敢磺兄惺矫褡逄厣姆b。3.同義指代漢服.漢民族服飾.唐裝原意指代唐代的漢服,一種是傳統的襦,裙裝,這種風格一般流行在初唐時期,基本上是沿襲了自東漢以來華夏婦女傳統的上衣下裳制。與現代的唐裝概念明顯不同。唐朝的服裝衣裳二字,其實衣是衣,裳是裳,衣是上身穿的,裳其實是指現代所說的裙子,衣與裳分開。這種婦女的服飾不是連衣,而是分兩截的穿法一直延續到明末。上衣的穿法基本上是右衽交領或對襟系上帶結,下面的裙子圍起來系上長長的裙帶,上衣或者掖里面或者自然的松散著,后來這種松散的上衣不斷加長,一直覆到膝蓋部,就后來發展成了明代的背子。隨著發展,唐代的婦女上衣種類一般分為襦,襖,衫三種。襦是一種衣身狹窄短小的夾衣或棉衣。襖長于襦而短于袍,衣身較寬松,也有夾衣或棉衣。襦、襖有窄袖與長袖兩類。衫是無袖單衣,功用吸汗,有對襟及右衽兩種。衫在春秋天也可穿在外面,但和穿在外面有短袖的衫不同,后者就發展成了背子或半臂。而在以前,裙子的造型向來都是一種長方形的方片直裙,有點類似的和服裙子。方片裙的樣式顯得較呆板硬性,因此女性穿起來并不能顯出美麗來。因此到了唐代,裙子的形式流行高腰束胸,寬擺拖地的樣式,既能顯露人體結構的曲線美,又能表現一種富麗瀟灑的優美風度。這種裙子的結構必須和人體的主體結構有機適應,所以是一種下擺呈圓弧形的多褶斜裙,或喇叭裙。二就是到了中晚唐時期,服裝中加強了華夏的傳統審美觀念,開始復古,從以顯出女子身材為主逐步恢復到秦漢那種寬衣大袖,飄逸如仙的風格,服式越來越肥,這種風格定了型一直影響到后期華夏女裝的基本理念,既寬松隨體肥大,這自然在后來也成了禮教所要求的對象,柔和自然,無形無欲。中晚唐女裝華麗大氣,一般類似于禮服,她們里面直接穿抹胸——抹胸原本是內衣,在唐代和裙子結合形成了一體,它不系腰帶,寬松自然。真正的唐裝是中晚唐女裝向古代禮儀服飾的過渡的進一步證明,這種款式為禮服一層疊一層,層數繁多,厚重拖擺,穿起來很麻煩。首先穿上很多層廣袖上衣,層層壓疊著,然后在圍上偉大拖地的厚重裙子,即著名的“唐裙”,然后再在外面套上寬大的廣袖上衣,雖然繁瑣,卻給人穩重的感覺,賦有層次感。值得一提的是,日本的著名古代宮廷和服“十二單”就是從此款禮服演變過來的。日本人稱之為“唐衣”即從唐朝傳來的服飾,樣式基本上沒有多大改變,只不過在風格上增添了幾許日本本民族的特色!疤蒲b”通常有兩種解釋,最自然合理的解釋是“唐朝的服裝”;另外一種比較牽強的解釋是“唐人街華人的中式著裝”。后一種說法的由來,有些“出口轉內銷”的味道,西方國家稱“中華街”為“china town”英文發音很像“唐”于是譯為“唐人街”,于是就把這些華人街的“唐人”所著的中式服裝叫做“唐裝”。根據APEC會議各國元首所穿“唐裝”的主要設計者余鶯女士的意見,“唐裝”應當是中式服裝的通稱,因此當初設計好服裝后,設計組一起討論給這套服裝起名的時候,決定把這種服裝命名為“唐裝”的過程便是深受這種“出口轉內銷”的對“唐裝”的解釋的影響,F在大陸流行的“唐裝”,即是這種清末的中式著裝風格的服裝,也即是“唐人街華人的中式著裝”,這種服裝事實上是滿清馬褂的延續與改良,屬于滿服的范疇,與“唐朝的服裝”(漢服)在風格、款式上面并無絲毫相似之處。遺憾的是,絕大多數的國人都把這種源于“唐人街華人的中式著裝”的滿裝馬褂誤認為是“唐朝的服裝”!疤蒲b”一詞本身的稱謂,源于海外。唐代盛期,聲譽遠及海外,以后海外各國因稱中國人為“唐人”!睹魇贰ね鈬媾D傳》言:“唐人者,諸番(外國人)呼華人之稱也。凡海外諸國盡然!痹跂|南亞的華人居住區,亦因而被稱為“唐人街”,而華僑自稱唐人,正由于自古以來唐朝是讓中國人為之驕傲的朝代。把“唐人街”的“唐人”穿的中國傳統風格的服裝稱為“唐裝”,本來作為中國人傳統服裝在海外的慣稱、作為國際公認的中國人的稱號也算順理成章,但讓人遺憾的是,風行的“唐裝”一詞嚴重偏離了它的本意,極易引起普通民眾包括歷史知識欠缺的知識分子階層的誤解:以為此“唐裝”即“唐朝的服裝”。在20世紀初,在當時“中西服裝并行不!钡纳鐣蟊尘跋,粵、港、澳一帶同胞以“唐裝”、“西裝”來區別中西打扮,自是不明了“唐裝”一詞的確切指代,而在2001年的上海APEC會議上,中國作為東道主請前來參會的亞洲及太平洋經濟體的領導人穿“唐裝”,并由之而掀起“祥和喜慶”的“唐裝”新潮,雖然是清代以降的傳統與現代的融合,也不排除其為流行規律的必然或是中國在國際大家庭中地位與風度的體現,但此舉在催生漢服運動的同時,卻也給后來真正的唐裝(漢服)的復興帶來了不可估量的阻礙。這種“唐裝”是由清代的馬褂演變而來的,其款式結構有四大特點:一是立領,上衣前中心開口,立式領型:二是連袖,即袖子和衣服整體沒有接縫,以平面裁剪為主;三是對襟,也可以是斜襟;四是直角扣,即盤扣,扣子由紐結和紐袢兩部份組成。另外從面料來說,則主要使用織錦緞面料。顯然這種“唐裝”并不是唐代的服裝!搬ヮ^紗帽”和“圓領袍衫”是才市唐代男子最主要的服飾!搬ヮ^”是一種包頭用的黑色布帛。唐代是“撰頭”盛行的時代,“幞頭”的樣式也富于變化,尤其是在唐武德初年至開元年間這一百多年的時間里,“幞頭”的形制經歷過幾次較大的變化。唐代的男子服裝主要是圓領袍衫。傳統的冠冕衣裳,只是在隆重的場合,如祭祖天地、宗廟等時偶爾用之,其他則以“幞頭袍衫”為尚。袍服的用途非常廣泛,上至帝王,下至百官,禮見宴會均可穿著,甚至將其用作朝服。袍服的款式,各個時期不盡相同,早期的袍服的袖子多用大袖,但大袖對域外的民族來說,則不太適宜。因北地寒冷,不便采用大袖,而采取緊裹雙臂的窄袖。隨著南北風俗習慣的相互滲透,這種緊身、窄袖的袍服樣式,也被漢族人民所接受,而且成為唐代袍服款式的代表。唐裝(滿族式)唐裝(漢族式)唐裝 - 評價唐裝在中國經濟處于上升時期的當前,“唐裝”的興盛似乎可以看做中華文明復興的一種征兆。然而撇開它背后宏大的象征意義,“唐裝”本身其實是一個頗模糊的概念,關于這個名詞的內涵?時裝界有多種表述,如“華服”、“中裝”等。很多人對“唐裝”的提法大惑不解:以中華之大,唐代以降,豈無裝可穿? 其實,真正唐代人穿的長袍大袖,甚至離人們更近的明代袍服(兩者其實是同一事物),并非不太可能重回流行!伴L袍大袖”只是現代的人們對“古裝”的模糊認識(從夏商周時期一直到明末的傳統中國人的穿著主體款式是“交領右衽,隱扣系帶,褒襟廣袖,峨冠博帶”,其中,“褒襟廣袖,峨冠博帶”僅為禮服特征,而“交領右衽,隱扣系帶”的特征則為禮服、常服所共有),也就是說,真正的唐裝除了作為主體款式的禮服外,還有作為補充的“窄衣窄袖”的常服。這些服裝自唐以來就有“漢服”或“漢裝”的正式稱謂(意為“漢民族的傳統服裝”或“漢族的民族服裝”),經歷將近四千年,一直自成體系,一脈相承,并深遠影響了日本、朝鮮(韓國)、越南等周邊國家,其中,日本的“和服”(漢服中的深衣款式),朝鮮(韓國)的“韓服”(漢服中的襦裙款式)便是漢服在這些國家的正常延續。真正的“唐裝”的“寬衣大袖”的禮服更適合于祭祀、成人禮等莊重場合,而其“窄衣窄袖”的常服則更適合于勞動耕作及日常場合。隨著自互聯網發起,以都市青年白領階層為骨干的“漢服復興”運動的興起,真正的唐裝(漢服)在現代人們的視野中也并非“遙不可及”,源于外國人眼中的“唐人”而定義的“唐裝”一詞,正越來越多的受到人們的置疑。

        196 評論

        米拉妹妹12

        服飾是社會綜合信息的載體,中國近現代政治、經濟、文化的發展深深影響著中山裝的變遷。辛亥革命不但結束了中國兩千多年的封建君主專制制度,也終結了服飾上的等級制度,為中國的進步打開了閘門。 孫中山鑒于國人穿西裝有諸多不便之處,且影響國計民生(當時西裝的硬領等多由外國進口,費事費錢,如辛亥革命后的武昌一地,因改穿西式服裝而輸出白銀就有2000多萬兩),中國原有服裝如長袍馬褂既不太實用,又不合時宜,遂精心設計新式服裝。中山裝端莊大方,方便實用,四個口袋均為明口袋,上面兩個小衣袋為平貼袋,底角呈圓弧形,袋蓋中間弧形尖出,下面兩個大口袋是老虎袋(邊緣懸出~2厘米),左右對稱。肩部襯上墊肩,胸部墊胸襯,顯得平直、豐滿;腰節處略加收攏,給人一種凝重干練的美感,它是中西服飾審美理念和諧統一的體現。孫中山畢生為近代中國的民族獨立、民主自由、民生幸福而無私奉獻,為實現國家統一、振興中華而殫精竭慮,他所創制的中山裝具有深刻的政治含義,許多重要部位都有豐富的政治內涵:衣領為翻領封閉式,表示嚴謹的治國理念;左右袖口的三個紐扣則分別表示三民主義(民族、民權、民生)和共和的理念(平等、自由、博愛);前襟五顆紐扣代表“五權(立法、司法、行政、考試、監察)憲法”的權力制衡理想;四個口袋有蓋,釘扣,象征“四維”(禮、義、廉、恥);后背不破縫,表示國家和平統一之大義!八木S”是孫中山所提倡的做人之本,也是對中華傳統文化的繼承,他目睹中國積貧積弱和中國人民的悲慘境地,萌發了救國救民的崇高理想,形成了改變中國和中國人民命運的堅定信念。他提出三民主義,高舉實現民族獨立自由和民主革命的旗幟。從某種意義上說,中山裝物化了孫中山的政治思想。中山裝不是一種普通的服裝,而是一個時代的符號。中山裝是在特定歷史時代的產物,它的誕生與辛亥革命密不可分,在“剪辮易服”的氛圍下,穿著中山裝意味著擁護革命、與封建專制主義決裂。因而中山裝是一種奮斗精神的象征,是一種民族團結的象征,是一種堅決反抗外來侵略的象征,一種受壓迫而不屈的象征,是一種民族復興的象征,折射著近現代中國政治、經濟、社會、文化和生活領域翻天覆地的變革。民國時期,國民黨統治區穿著中山裝者多為公職人員,與其形成鮮明對比的是,中山裝在共產黨領導的解放區非常普遍,大有“工農兵學商,都著中山裝”之勢,其主要原因是政權性質不同所致。新中國成立后,到處是中山裝的“海洋”,不分黨派,不分年齡,不分貧富,不分地位,甚至不分男女,人人都喜歡穿著中山裝。穿著中山裝,使人們具有強烈的民族榮譽感和民族自豪感,此時的中山裝象征著獨立自主、自力更生、艱苦創業。改革開放后,服裝千姿百態,中山裝的地位有所下降,但人們對中山裝的印象,并未完全淡忘、消失,黨和國家領導人在一些場合仍穿著中山裝,近年來有不少年輕人愛上類似過去學生裝的一種新裝,也可視為中山裝的變化。一百年過去了,中華民族的命運和地位發生了根本變化,中國人民正在中國特色社會主義偉大旗幟指引下滿懷信心走向中華民族偉大復興。作為中華民族共同記憶的中山裝,業已成為中國人民獨立、民主、團結的象征。中山裝,歷經百年,折射著不同時代的光影,見證了時代前進的步伐,記載了百年中國的奮斗過程,銘刻著民族復興的曲折歷程。今天,挖掘中山裝的時代價值,傳承中山裝的文化精神,是我們華夏兒女責無旁貸的歷史任務。

        194 評論

        麻辣寶寶彩

        樓主要拿這個去糊弄教授嗎?這個還是自己寫比較好,唐裝,可具體寫女子服裝很特色,體現唐朝的開放風氣。只要抓住一點寫就可以了。小論文嘛,不要太廣,太泛。

        129 評論

        納殤誰鯟

        1. 漢服和和服的區別 漢服和和服的區別 漢服與和服的區別? 漢服與和服的區別主要體現在整體風格與裁剪制作工藝方面。 一、整體風格不同: 漢服飄逸灑脫,美在靈動。 和服拘謹寧靜,美在端莊。 二、裁剪制作工藝的不同: 1、前片不同: 漢服前左片為整幅布、右片多為半幅布;和服前身左、右片都為半幅布。 2、領口不同: 漢服交領是裁剪出來的;和服交領是按對襟裁剪,穿著時相交呈交領。3、袖子不同: 漢服廣袖線條柔和,袖口是開放的;和服振袖直線直角,下部縫合,后部敞開。 4、腰帶不同: 漢服博帶束腰,一般在前面打結,多余部分自然下垂;和服以布料圍腰,腰帶又厚又寬,在背后打結,結很大。 5、衣裾不同: 漢服衣裾較大,和服衣裾較窄。 6、緣邊不同: 漢服衣領、袖口、衣裾都有緣邊;和服只有衣領有緣邊。 擴展資料: 漢服是從黃帝即位(約西元前2698年)至明末 (公元17世紀中葉)這四千多年中,以華夏禮儀文化為中心,通過歷代 *** 王朝推崇周禮、象天法地而形成千年不變的禮儀衣冠體系。 自黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治,漢服已具基本形式,歷經周朝禮法的繼承,到了漢朝形成完善的衣冠體系并普及至民眾,還通過儒教和中華法系影響了整個漢文化圈。 *** 、漢服、漢語、漢俗由此得名。日本、朝鮮、越南均曾頒布法律效仿漢衣冠。 和服是日本人的傳統民族服裝,也是日本人最值得向世界夸耀的文化資產之一。和服實際上源自中國漢唐服飾,后經日本歷代修改,逐漸形成日本現代的和服式樣,但基本上與漢唐服飾并無太大區別。 和服的穿著技巧,乃是隨著時代的風俗背景,經過琢磨考驗,蘊育而生。衣服上高雅而優美的圖案,源自日本民族對山水的欣賞及對風土的眷戀,乃至于對人本精神與情境的細膩感受。 參考資料:百度百科-漢服 日本和服文化。 和服和漢服的區別和相似點 眼觀:漢服是廣袖 和服是振袖 漢服是寬袍大袖 和服穿了得走小碎步···(袍子寬不寬你自己想) 漢服是上下分裁上衣下裳(就算是直裰,里面也有暗擺) 和服是通裁,幾塊布一拼,也不管下擺的寬度(所以其實走不了大步子) 所以 漢服可以邁豪步 和服只能走小碎步 漢服的腰帶幾乎都是軟的 而且不能超過九厘米 和服的腰帶基本上沒有九厘米以下的 漢服的深衣上下擺也有裾 和服沒有 漢服的腰帶打結打在前面 和服在后面 具體區別:一,從花紋上來區別,固然是可行的。 一些十分具有日本本土風格的圖樣我們可以認定為和服花紋,但是也要注意,日本有相當多的圖案風格都是傳自中國的,這些圖案既然是中國的,當然也可以作為漢服花紋沒有什么不對。列舉一下傳自中國的圖樣:一般都是比較古老的圖案,比如法隆寺圖案(跟隨佛教被傳播的圖案有很多,像法隆寺圖案這種是活化石,我們可以從中看到幾百年前的唐朝圖案),金魚圖案,松鶴,云鶴,千鳥(來自中國的百鳥圖,其實百、千都是虛指,指多而已)、青海波(波浪形的圖案,請大家注意中國官服下擺的青海波與日本的青海波諸多相似),鳳凰,孔雀,龍,獅子,虎,牡丹,花鼓(日本鼓傳自唐朝花鼓),唐草(蔓草式樣圖案,因傳自中國所以叫唐草)等等 列舉日本本土式圖樣:一般比上面的新,像櫻花(比較古老了……)、日式風鈴、和扇(和扇和中國扇的區別請大家注意)、桔;、朝顏(牽;ǎ、市松(一種約定俗成的松葉文樣)等等——這些是漢服不會出現的 有的時候從花紋上面非常難分辨,我曾見過日本的一種鳥文樣,簡直與楚國鳳鳥文長的是雙胞胎,所以最好還是從款式分。 二,從款式上來區別,這才是重點。專業地判斷是哪一種服裝,還是要從款式。 1,和服的衿和漢服不一樣。和服的衿,既非中國的交領,也與中國的直領不同,最典型的特征是衿頭出在衣服外面。 漢服的衿和衣服是平齊的。還有,和服的衿內貼一層布做共衿,共衿不封口,用于 *** 領芯(讓領子形狀變的很硬的東西)。 漢服從來沒有領芯。2,和服的袖子大部分是方形袖,漢服的袖子大部分是圓形袖。 為什么說和服大部分是方形袖,因為也有少量圓形的款式,比如說圓祿袖,現代的和服則一般都為方形袖。至于漢服,大部分是圓形袖,但要注意也有少量方形的,唐朝的部分舞衣袖即為方形,比如說那尊著名的 *** 陶俑所穿。 3,和服袖后不封口,反而袖前端底下要封,和我國宋明時代的代表性服裝是剛好相反的。早在秦漢時代,我國的袖前端底下也封一部分,只留比較小的口來伸手,稱為懸壺袖——可見于曲裾圖樣,這種袖形進化到唐朝還有,后來逐漸被大袖替代了,但是我們的袖后從來沒有不封過。 袖后不封口、一直開到腋下是和服的特征。4,漢服是靠系帶綁住穿的。 和服沒有系帶。和服上面沒有一根帶子,完全靠腰帶固定,如果腰帶散了衣服就徹底開了,所以女式和服腰帶才會綁的很夸張。 5,和服腰帶的長度、復雜打法和打出來的花樣是漢服沒有的。漢服腰帶就是合腰身長,綁上再下墜一點就夠了。 女式和服腰帶卻需要長4米多,利用它在背后打出各種花樣。6,漢服上的環佩、香囊、桃符、彩縷、綬帶、披帛等裝飾,都是和服沒有的。 當然和服也有自己的裝飾品,不多說了。漢服還有小佩劍等裝飾,相對的和服是用懷刀的。 下面列舉一些錯誤的說法:1,“腰帶比較寬的就是和服! 錯。 和服腰帶確實有很寬的,但是也有窄的,事實上從3、4厘米到30多厘米都有。相較之下,漢服的腰封也有各種不同寬度,比如部分武將用的腰擋,那總寬度也是有30多厘米的。 僅靠腰封寬度這么模糊的概念來分辨漢服和服顯然不可靠。2,“花樣比較花的就是和服! 對于這種論點,我沒有什么好說的……唯有沉默。其實唐朝的織染技術是世界一流,不知道比日本華麗到哪里去了。 3,“袖子是方的就是和服! 錯,唐朝大有方形袖子的舞衣,可以推測為它們是和服的祖先。 4,“下身比較窄小就是和服! 錯了。 其實和服本身并不窄小,相反,它是做成從小個子女人到男人(演員)統統都可以穿的進去的寬大程度,我們看到它下身窄小,是因為它是根據穿的人的身材,用多種配件幾經纏繞,最后完全裹在身上的。這是穿著方式和我國不同,并不是它本身有多窄,放開來看還是很寬的。 僅憑衣服的寬度來判斷漢服和服也不妥當。5,“下面拖地長的就是漢服,下面短的不到腳的就是和服! 還是錯了,比如女式和服的標準長度有190多厘米,穿著約可拖地30-60多厘米,我們之所以看到它穿著短的不到腳,是因為穿的時候腰上要回折一部分,結果就變短了,這是良家婦女的穿法。戲劇和風塵業從業者的穿法則是不回折的,因此同一件衣服穿起來也會有不同。 如果僅憑衣服本身的長度,恐怕無法判斷是漢服還是和服。6,“頭上插梳子,臉涂白,小櫻桃嘴化妝等是日本的東西,穿漢服不應該這樣打扮! 錯,這些都是唐朝的= = 穿唐朝的衣服完全可以這樣打扮嘛。 和服與漢服的區別 和服,是日本大和民族的傳統服裝,結合古代中國吳地服飾、唐朝服飾的混血產物,德川家康時期正式稱為和服。和服是在借鑒、學習漢服形制的情況下產生的。 和服在日本稱為“著物”或者“吳服”,意為從中國的吳地(今江浙一帶)傳來的服裝。在日本的奈良時代,也即中國的盛唐時期,日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度,這其中也包括衣冠制度。當時他們還模仿唐制頒布了《衣服令》、《養老令》模仿唐朝朝服制度用于即位禮、冠禮、婚禮等周禮儀式。元正天皇下令全日本改用右衽 。 中國曾享有“衣冠上國”之譽,服飾文化也對東亞文化圈產生了極其重要而深遠的影響——漢服,全稱是“漢民族傳統服飾”,又稱漢衣冠、漢裝、華服,是從黃帝即位到公元17世紀中葉(明末清初),在漢族的主要居住區,以“華夏-漢”文化為背景和主導思想,以華夏禮儀文化為中心,通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格的、明顯區別于其他民族的傳統服裝和配飾體系,是中國“衣冠上國”、“禮儀之邦”、“錦繡中華”的體現,承載了漢族的染織繡等杰出工藝和美學,傳承了30多項中國非物質文化遺產以及受保護的中國工藝美術。 漢服文化自古就傳播于日本、朝鮮、越南,以致東服西漸,很多的和服、朝鮮服裝很像漢服,也正是由于它們是借鑒、學習漢服體制而形成的產物。 漢服與和服的區別 一、 整體風格不同:漢服飄逸灑脫,美在靈動。 和服拘謹寧靜,美在端莊。 二、 裁剪制作不同: 1、 前片:漢服前左片為整幅布、右片多為半幅布。和服前身左、右片都為半幅布。 2、 領口:漢服交領是裁剪出來的。和服交領是按對襟裁剪,穿著時相交呈交領。 3、 袖子:漢服廣袖線條柔和,袖口是開放的。和服振袖直線直角,下部縫合,后部敞開。 4、 腰帶:漢服以博帶束腰。和服以布料圍腰。 5、 衣裾:漢服衣裾較大,和服衣裾較窄, 6、緣邊:漢服衣領、袖口、衣裾都有緣邊;和服只有衣領有緣邊。 漢服與和服的區別在哪里? 【漢服與和服】在日本的奈良時代,也即中國的盛唐時期,日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度,這其中也包括衣冠制度。 當時他們還模仿唐制頒布了“衣服令”。至今日本仍把和服稱為“吳服”,意為從中國的吳地(今江浙一帶)傳來的衣服。 日本還有一種盛裝禮服叫做“唐衣”。和服雖由漢服發展而來,但經過漫長的歷史時期,已經發展岀自己的民族特色。 比如女式和服背后的大腰帶就是和服的特色之一,也是區別和服與漢服的主要標志。和服衣料上的紋飾等往往也具有鮮明的日本民族特色。 雖然日本和服的基本式樣來自漢服,但是兩者的差別還是一眼就能夠看出來的,F以漢服的典型代表“曲裾深衣”為例,與和服比較如下:1、腰帶:漢服的腰帶——博帶是束腰的,而和服是一堆布料疊加,腰很粗。 2、袖子:漢服的廣袖裁剪線條柔和,而和服的振袖線條是直的,袖子有點像刀片;另外漢服的廣袖是開口的,里面可以縫口袋,而和服的袖口下半部分是縫合的(大約因為冷的緣故)。 漢服的袖子長度過手,禮服回肘,和服袖子長至手腕。 3、衣裾:漢服的衣裾比較飄逸灑脫,和服的衣裾比較拘謹,4、衣緣:漢服領、袖、裾都有衣緣,且衣緣與主料異色,如用同色,需用錦帶鑲在衣緣與主料的接縫處,以表示衣緣。和服只有領口有衣緣,且衣緣用料與主料相同。 5、領口:和服領口良家婦女把脖子包得很緊,藝妓領口往后遇出一大段脖子,漢服領口衣緣緊貼腦垂體后。6、弧度:和服追求直線,漢服追求曲線,漢服深衣女式衣裾通常為曲裾,和服下裳分四片裁,都是正方型。 漢服直裾深衣下裳分裁為十二片,梯形;曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁,皆為梯形。7、穿法:漢服深衣上下分裁,而后縫合,漢服儒裙,由上儒與下儒組成。 和服上衣下裳分開穿著。漢服灑脫, 而和服必須穿成上下直桶狀才符合他們的審美標準 【漢服與韓服(朝鮮服)】和服主要模仿的是漢服中的深衣,而韓服(朝鮮服)主要模仿的是漢服中的襦裙。 韓服(朝鮮服)和漢服的主要不同之處:漢服一般是交領右衽,也有對襟的(V字領),韓服(朝鮮服)服裝一般都是V字領。韓服(朝鮮服)服裝的裙子束的特別高,而且下擺十分寬大、蓬松。 hanfu/Article/advanced/2007/8/24/152935491漢服高腰襦裙與韓服女裝的異同 漢服與和服、韓服(朝鮮服)剪裁做法的異同 漢服前身左片為整幅布(前后身同寬)、右片(前、中期多為整幅;中、后期多為半幅。服裝史上,有些明朝交領衣略顯向右斜傾交領(有稱斜領衣,京劇明服多為此類),是右片半幅之故,且因某些右領口垂直向下裁剪所致)。 成衣后,直接呈現交領;下擺比腰寬,呈現梯形,F代正規影視劇漢服顯示,因現代布幅寬,袖多從上臂近肘處接余袖,前后身多為一整片,右衣片從“y”字型被剪開處接余片;出土漢服顯示,因古代布幅窄,多從肩處接余袖,前后身多由左右兩片向接。 和服前身左、右片為半幅布,左右領向下合于腰臀處而收尾;直身裁剪;腋下袖根縱向多出的袖寬常留開口不縫合,及與此開口橫向同寬的衣片也留開口不縫合。成衣后,呈現如同直領衣中的半長領式的合領衣(即:不直接呈現交領形制)。 穿時,左搭右相掩,呈現正交領形制。因直身裁剪,故下擺自然收攏顯窄(其做法,保持了先秦古漢服的源本理念:交領本為前身直領,穿時左搭右相掩,呈現正交領;當然也有前身左、右片在半幅布基礎上各加10多厘米寬的衣片而直接呈現交領者。) 韓服(朝鮮服)前身左、右片約為3/5幅布(多為半幅加縫10多厘米寬的衣片),成衣后直接呈現交領,領尾布帶與右胸處布帶相系。腰部界限多提升至胸部以下。 漢服與和服的差別在哪 你好!網上找的。 和服起源于漢服,有許多相似或一樣的地方,但經過歷史的演變已經有許多不一樣的地方,以下是和服與漢服的區別。 1、腰帶:漢服有博帶用來束腰,而和服就沒有且用布料堆砌稍微起束腰效果。 2、袖口:漢服的袖口是開口的廣袖,里面可以縫口袋,而和服的袖口下半部被縫合。漢服的袖子長度是過手的,而和服的袖子長度僅長至手腕。漢服的廣袖剪裁線條曲線柔和,而和服的袖口是直挺挺的有點像刀片。 3、衣裾:漢服有比較飄逸灑脫的衣裾,而和服的衣裾在這方面顯得比較拘謹。 4、衣緣:在這方面,漢服呈現最豐富的內涵,漢服的衣領、衣袖、衣裾都有衣緣,一般衣緣與主料異色,如用同色,需用錦帶鑲在衣緣與主料的接縫處,以區分開衣緣和主料。而和服只有領口有衣緣,且衣緣用料與主料相同。 5、領口:穿和服的良家婦女領口把脖子包得很緊,藝妓領口則露出一大片脖子,漢服領口衣緣緊貼腦垂體后感覺很規范。 6、弧度:和服追求直線,漢服追求曲線,漢服深衣女式衣裾通常為曲裾,曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁,皆為梯形。和服下裳分四片裁,且皆為正方型。 7、穿法:漢服深衣上下分裁,而后縫合,漢服儒裙,由上儒與下儒組成。和服上衣下裳分開穿著。 漢服灑脫, 而和服必須穿成上下直桶狀才符合他們的審美標準。 8、面料:和服喜歡或者說一般都用鮮艷的顏色,如果漢服一般用清雅、樸實的顏色,請看下圖小模特郭柏鷺身穿的鮮艷紅色就會讓人感覺像和服,但圖案又很中國的吉祥如意的那種感覺,其實正是和服。網絡上稱之為“面料印象效應”。 和服和漢服的區別在什么地方 在日本的奈良時代,也即中國的盛唐時期,日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度,這其中也包括衣冠制度。 當時他們還模仿唐制頒布了“衣服令”。至今日本仍把和服稱為“吳服”,意為從中國的吳地(今江浙一帶)傳來的衣服。 日本還有一種盛裝禮服叫做“唐衣”。和服雖由漢服發展而來,但經過漫長的歷史時期,已經發展岀自己的民族特色。 比如女式和服背后的大腰帶就是和服的特色之一,也是區別和服與漢服的主要標志。和服衣料上的紋飾等往往也具有鮮明的日本民族特色。 雖然日本和服的基本式樣來自漢服,但是兩者的差別還是一眼就能夠看出來的,F以漢服的典型代表“曲裾深衣”為例,與和服比較如下:1、腰帶:漢服的腰帶——博帶是束腰的,而和服是一堆布料疊加,腰很粗。 2、袖子:漢服的廣袖裁剪線條柔和,而和服的振袖線條是直的,袖子有點像刀片;另外漢服的廣袖是開口的,里面可以縫口袋,而和服的袖口下半部分是縫合的(大約因為冷的緣故)。 漢服的袖子長度過手,禮服回肘,和服袖子長至手腕。 3、衣裾:漢服的衣裾比較飄逸灑脫,和服的衣裾比較拘謹,4、衣緣:漢服領、袖、裾都有衣緣,且衣緣與主料異色,如用同色,需用錦帶鑲在衣緣與主料的接縫處,以表示衣緣。和服只有領口有衣緣,且衣緣用料與主料相同。 5、領口:和服領口良家婦女把脖子包得很緊,藝妓領口往后遇出一大段脖子,漢服領口衣緣緊貼腦垂體后。6、弧度:和服追求直線,漢服追求曲線,漢服深衣女式衣裾通常為曲裾,和服下裳分四片裁,都是正方型。 漢服直裾深衣下裳分裁為十二片,梯形;曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁,皆為梯形。7、穿法:漢服深衣上下分裁,而后縫合,漢服儒裙,由上儒與下儒組成。 和服上衣下裳分開穿著。漢服灑脫, 而和服必須穿成上下直桶狀才符合他們的審美標準。

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